«У меня утеплитель бракованный — не греет»: почему приходится мерзнуть даже в утепленных домах и что с этим делать

Подготавливаем доски

Мы не хотели сильно тратиться, поэтому не стали приобретать идеально подготовленные доски – решили, что сделаем все самостоятельно. Вся древесина довольно грубая на ощупь, тем более, что на некоторых досках и брусьях было «клеймо» от производителя – все это нужно было убрать или спрятать. Мы отшлифовали всю древесину с помощью наждачки с зернистостью 60.

Платформа кровати состоит из пяти досок 5х15х245 см, которые образуют основание, и четырех досок 5х15х245 см, которые будут располагаться сверху, образуя выступ над платформой. Короткие доски перекроют длинные доски.

После шлифовки доски нужно распилить, учитывая то, какого размера кровать вы хотите – можно сделать и поменьше или побольше, чем у нас

Так как это кровать, которую мы делаем самостоятельно, можно сделать ее либо в соответствии с размерами матраса, либо соблюсти «стандартные» размеры, если в будущем вы приобретете новый матрас.

Как резать доски 5х15х245 см:

• измерьте свой матрас или используйте стандартные размеры матраса для вашей кровати;
• доски для платформы – отрежьте 5 досок по длине матраса + 5 см;
• доски, которые будут располагаться сверху «платформенных» (длинная сторона) — отрежьте 2 доски по длине матраса + 5 см;
• доски, которые будут располагаться сверху «платформенных» (короткая сторона) – отрежьте 2 доски по ширине матраса + 30 см.

Теперь, когда мы обрезали первые доски, пришло время просверлить карманные отверстия на внутренней стороне «платформенных» досок. Отверстия для креплений нужно расположить в 5 см от края, а затем через каждые 15 см на четырех из пяти досках. Пятая доска будет опорной для предыдущих четырех. Она будет находиться по центру конструкции. На ней нужно сделать три карманных отверстия – по краям и в центре.

Делаем «карманные отверстия»

Теперь необходимо сделать отверстия для брусьев. Они будут вставлены в них, а не просто располагаться сверху.

В первую очередь намечаем квадраты размером 10х10 см в четырех местах по углам в 5 см от края доски. Вырезать отверстия можно с помощью торцовочной пилы или лобзика. При возможности желательно проверить, нормально ли брусья входят в созданные отверстия – если что, на данном этапе можно их подкорректировать.

Таким образом делаем отверстия для брусьев

Длина брусьев у нас составляем 245 см, и мы решили сократить ее до 215 см. Из остатков вырезаем 2 прямоугольника по 20 см длиной, а потом распиливаем их пополам. Должно получиться 4 треугольника — по одному для каждого угла кровати.

Какие печи можно соорудить самостоятельно по чертежам

Печка на отработанном масле с водяным контуром может иметь различную конструкцию:

Печь круглой формы, сваренная из стального листа. Топливный бак совмещается с камерой сгорания. Камера дожига представляет собой перфорированную трубу и верхнюю камеру, оснащённую разделительной перегородкой, рассекающей пламя. В крышке нижней камеры вырезают отверстие, куда заливают отработку, туда же будет поступать и воздух. Принцип такой: чем шире открыта заслонка, тем лучше будет гореть масло. Печь из двух бочек. В одной (нижней) располагается бак для топлива, имеется отверстие для его загрузки. Верхняя камера сгорания состоит из трубы, которая проходит сквозь верхнюю бочку, наполненную водой. В ней имеются штуцеры для подачи воды-теплоносителя. Внешне модель очень похожа на самовар

Её корпус раскаляется достаточно сильно, поэтому обращаться с печью нужно осторожно. Устанавливают такой «самовар» только в тех помещениях, где исключено случайное прикасание к корпусу людей или животных. В этой конструкции есть большой плюс: бак большого размера выполняет роль теплоаккумулятора

Компактная мини-печь из квадратной профилированной трубы 18х18 см и 10х10 см. Простая по конструкции, её очень легко и быстро собрать. На ней можно готовить пищу. Практичная модель котла на отработке с водяным контуром из газового баллона со срезанной верхней частью. Здесь можно предусмотреть автоматизированную подачу отработки. Маслопровод находится в камере сгорания. Водяной контур имеет вид котла, сквозь который пропущен дымоходный канал. Либо это может быть медный змеевик-теплообменник, которым оборачивают корпус печи

В этой конструкции есть большой плюс: бак большого размера выполняет роль теплоаккумулятора. Компактная мини-печь из квадратной профилированной трубы 18х18 см и 10х10 см. Простая по конструкции, её очень легко и быстро собрать. На ней можно готовить пищу. Практичная модель котла на отработке с водяным контуром из газового баллона со срезанной верхней частью. Здесь можно предусмотреть автоматизированную подачу отработки. Маслопровод находится в камере сгорания. Водяной контур имеет вид котла, сквозь который пропущен дымоходный канал. Либо это может быть медный змеевик-теплообменник, которым оборачивают корпус печи.

Размеры могут быть разными. Но местоположение главных узлов неизменно.

Устанавливаем брусья

Наконец, можно устанавливать брусья. Они должны легко «проскальзывать» в отверстия, которые были сделаны, но если этого не происходит, то исправить ситуацию можно с помощью наждачной бумаги (мы использовали с зернистостью 60). Сразу фиксируем их с помощью болтов. Лучше использовать уровень на этом этапе для контроля, чтобы между основанием и этими брусьями сохранялся угол в 90 градусов.

Установка брусьев

У нас есть 4 доски размером 5х10х245 см. Попробуйте приложить одну из них на брусья сверху – подходят ли они по длине и ширине? Если нет, укорачиваем их (скорее всего, это потребуется только для двух досок), а после этого начинаем фиксировать сверху с помощью метизов и плоских уголков.

Сверху прикрепляем доски, которые уже имеют нужную длину

Делаем обрешетку

Делаем обрешетку

Расстояние между брусками не должно превышать 40 см. Все делаем по уровню, самый верхний брусок устанавливаем на одинаковой высоте по всем стенам, т.к. на нем будет держаться потолок. На этот верхний брусок крепим будущие балки для потолка, тоже на расстоянии 40 см. Высоту нового потолка надо делать с учетом того, что в потолке будут стоять точечные светильники, а их высота обычно 10-15 см. При постройке обрешетки стоит учитывать толщину ваших стен и не делать слишком глубоких отверстий, особенно если у вас панельный дом. При попадании бура перфоратора в камень, последний вылетает с другой стороны вместе куском стены и обоев, неприятно будет, если вы только сделали ремонт в соседнем помещении и испортите его.

Далее нужно сделать каркас для обрешетки труб.

Обрешетка вокруг труб

Для начала крепим вертикальные бруски на границы будущего короба, к ним крепим вертикальные до будущего угла, а к ним уже крепим сам угол. Если в будущем коробе много свободного пространства, то можно сделать всевозможные полочки и в дальнейшем поставить лючок. Получится скрытый шкафчик для всяких моющих средств и прочей бытовой химии.

Важная информация по созданию обрешетки

Схема монтажа ПВХ панелей

Сразу же рассчитайте где что у вас будет висеть, до каждой мелочи. В эти места тоже требуется закрепить бруски и на них уже прикручивать всю вашу фурнитуру. Если этого не сделать, то в будущем повесить что-то будет проблематично, т.к. расстояние между стеной и панелью составляет от 25 мм.

Начинаем обшивать.

Начинаем обшивать

Тут дело пойдет намного быстрее, чем постройка обрешетки, и оторвать вас от этого будет сложно, т.к. процесс легкий и результат с каждой прикрученной панелью радует все больше.

Крепим стартовый профиль, делается это при помощи мебельного степлера.

В него заправляем ПВХ панель и крепим ее к нашей обрешетке. Сами панели лучше крепить маленькими саморезами по дереву, чтобы конструкция была крепче. Когда доходим до угла, то опять же сначала крепим сам уголок степлером, а потом уже замеряем расстояние, отрезаем панель вдоль и крепим ее. Отрезать панель надо на на 3-4 мм меньше, чтобы была возможность ее туда заправить. Заправляем сначала угол, потом стык во вторую панель и выравниваем зазор между панелями. Снизу можно сделать или плинтус, или тот же стартовый профиль. Двигаемся дальше до последней панели, тут тот же принцип, сначала крепим стартовый профиль, а в него уже заправляем последнюю панель.

Цены на стартовый профиль

Стартовый профиль

1. Те места, куда вы будете что-то вешать, нужно по мере продвижения отмечать чем-нибудь, например у меня на фото вы видите изоленту. Это нужно для того, чтобы потом не забыть, куда что вешать. Это же касается и счетчиков на воду, и отверстия вентиляции.
2. ПВХ панель можно резать например болгаркой или дисковой пилой, но чтобы не заморачиваться, можно резать канцелярским ножом, при помощи столярного угольника. Отмеряем необходимую длину, прикладываем угольник и с усилием проводим ножом, потом просто ломаем и дорезаем вторую стенку, получается ровный отрез. Вдоль резать можно при помощи того же бруска, вместо линейки.
3. Отверстия под технические лючки и вентиляцию лучше резать болгаркой, не дорезая до угла, что бы не отрезать лишнего, потом углы просто дорезаем ножом.

Спальня на антресоли

До начала всех работ помещение выглядело так: (рис. 1).

Рис. 1. Помещение до начала работ

В самой высокой точке потолок имел высоту 3800 мм. Основываясь на фотографиях строительства дома с сайта застройщика, предположили, что если снять гипрок, то можно получить общую высоту четыре с лишним, метра, а этого хватит на создание двухуровневого пространства. Учитывая особенности планировки квартиры – мансардный этаж и наклонные потолки, а также то, что в верхнем уровне должна была быть только спальня, где большую часть времени люди находятся в положении лежа, было принято решение устроить антресоли – полуэтаж, встроенный в объем двусветного помещения.

Выбираем остальные материалы

Для облицовки лестницы деревянными ступенями понадобятся следующие материалы (см. таблицу).

План дома, Московская Область, Истринский р-н

План дома, Московская Область, Истринский р-н

Комплектация инверторной системы отопления

Поскольку у Электролюкс много разных моделей, точный артикул конвекторов, установленных в доме: ECH/AG2- 1000T – TUI3. Где буква «Т» указывает, что это серия Transformer. Серия «трансформер» означает, что конвектор состоит из двух основных устройств – самого отопительного модуля и блока управления. Часто они продаются уже комплектом. AG2 – это отопительный модуль Air Gate (если стоит буква R – то это модель Rapid, отличающаяся дизайном).  1000 – это показатель максимальной мощности работы нагревательного элемента. Инверторный блок управления TUI3 – (I – инвертор, 3 – третье поколение блоков управления).

Мощности конвекторов выбирались из расчета 1 кВт на площадь до 15 кв.м. С учетом конфигурации дома получилось 8 конвекторов:

1 кВт – 1 шт., 1,5 кВт – 4 шт., 2 квт – 1 шт. и 2,5 квт — 2 шт.  Каждый конвектор укомплектован блоком управления digital inverter TUI 3.0 и wi-fi модулем.

Суммарно весь комплект (8 отопительных модулей, 8 блоков управления digital inverter (TUI3) и 8 wifi модулей) стоил около 80,000 руб.

Инверторный конвектор

Монтаж инверторных конвекторов

Монтаж конвекторов очень простой – вкрутил в стену два самореза по прилагаемому шаблону, в комплект входит кронштейн, который цепляется к конвектору и вешается на саморезы. Электропроводку делал одновременно по всему дому, в т.ч. и розетки под конвекторы. Особых требований нет — просто нужно предусмотреть отдельные линии на каждый конвектор.

Аналогичный комплект оборудования при использовании электрического котла и 8 радиаторов отопления обошелся бы в 150-160 тыс. руб. Это первый плюс в пользу системы отопления на инверторных конвекторах Electrolux.

Монтаж инверторных конвекторов

Расходы электроэнергии

Теперь по расходам, однотарифный электросчетчик: 4,01 руб. за квт*ч.  вот все записи по энергозатратам зимой 20/21:

Это второй и самый большой плюс по сравнению с электрокотлом: зима 20/21 была самой морозной за последние годы. Максимальный расход электроэнергии на отопление пришелся на январь: 2333 кВт*ч, это 9 тыс. рублей при постоянном проживании. Сравниваю с затратами соседей по поселку — с примерно такими же домами затраты на отопление электрокотлом составляли 15,000 — 18,000 рублей в мес. Причем в отличие от нас, проживающих постоянно в доме и с температурой 21ОС, соседи бывают наездами, когда их нет — электрокотел работал на минимуме мощности.

Управление

Что удобно в инверторном конвекторе? Вы устанавливаете нужную температуру и дальше конвектор самостоятельно следит за текущей температурой и плавно меняет мощность нагрева. В отличие от обычных конвекторов, которые работают в режиме вкл/выкл, конвектор с инверторным управлением плавно меняет мощность нагрева в зависимости от разницы между текущей и установленной температурой.

Дистанционного управлять отоплением можно через мобильное приложение Hommyn. В мобильном приложении конвекторы можно объединять в группы (например, три конвектора объединить в группу «гостиная»), и управлять группой как единым устройством.  Для управления через мобильное приложение в доме нужна wifi сеть.

Дистанционного управлять отоплением можно через мобильное приложение HommynДля управления через мобильное приложение в доме нужна wifi сеть

Дисплей блока управления гаснет через несколько секунд после настройки или изменения параметров работы: ночью дисплей не раздражает ярким свечением. Удобная затемненная крышечка от случайных нажатий кнопок.

Конвектор с дисплеем блока управления

Так как же обманывают на продаже бетона?

Существует много схем обмана, мы же расскажем о 5 самых распространенных.

Первая схема. Объемы

Самый простой способ обмана, который невозможно проверить при выгрузке. Разумеется, речь об объемах, превышающих 10-15 кубометров. Здесь «ведутся» даже опытные люди и даже после затвердевания бетона схема не проверяется. Любая смесь дает усадку, опалубка может деформироваться при заливке или быть выполнена с погрешностью, да и выкопать идеальную траншею вы никак не сумеете.

При выгрузке бетона объем проверить нельзя

Если жулик с опытом, он обязательно приедет на место строительства в собственных интересах, чтобы присмотреться и прицениться (это для него важно)

Вторая схема. Занижение марки

Визуально вы никак не отличите бетон марки М100 от М300. А потому проверить, соответствует ли класс бетона требуемому, можно только через 28 дней, когда смесь затвердеет.

Если вы скажете, что планируете сделать «кубики», то каждый второй водитель или пересчитает расценки, или сольется. Также вам могут предложить сделать «кубики» из первой или последней машины, что тоже будет свидетельствовать о занижении марки в некоторых миксерах.

Классы и марки бетона

Третья схема. Присадки

Соотношение присадок (или добавок), которые повышают те или иные характеристики бетона, могут занижать. Это могут быть присадки, повышающие подвижность, водонепроницаемость и т. д.

Добавки в бетон бывают разные

Что касается подвижности смеси, это жесткость бетона. Чем выше П, тем более текуч раствор. Данная характеристика измеряется осадкой конуса и колеблется в пределах П1 – П5. В миксерах используется бетон выше П3, дабы его легче было прокачивать.

Четвертая схема. Щебень

Вместо гранитного щебня могут использовать гравий. Кто не знает, при добыче гранитного щебня валуны дробятся до нужной фракции, а добыча гравия – это, как правило, просеивание природных пород. Цена на гравий ниже, он гладкий и округлый, следовательно, при его использовании качество бетона заметно ухудшается (между природных и искусственным камнем нет нужного сцепления).

Гравий и щебень — в чем разница?

Пятая схема. Блеф

Схема немного похожа на мошенническую, заключается в создании проблемы за пару-тройку часов до поставки бетона. Небольшой пример: собраны рабочие, на строительной площадке распаковывается бетононасос, дело за малым – нужна сама смесь. Но тут звонит водитель и сообщает, что на заводе что-то сломалось и бетона не будет. Вы паникуете, говорите, что все готово и оплачено. Водитель отвечает, что может выручить: мол, есть другой хороший завод, но к нему дальше ехать. Расстояние небольшое, но бетон там дороже (к примеру, на 200 рублей), плюс еще стоимость доставки повысится.

Завод по производству бетона

Словом, вы уже поняли, в чем суть. Миксер загружается там же, где и планировалось, а экстренная ситуация с поломкой придумана самим водителем.

Что касается других схем, то они в большинстве своем основаны на вариации из перечисленных выше.

Как я модернизировал булерьян

Особенности устройства рассматриваемой печки таковы, что она изначально может качественно и равномерно распространять кислород внутри себя. Трубки снизу втягивают холодный кислород, а из установленных вверху выводится подогретый воздух. При желании вы можете обеспечить принудительную циркуляцию кислорода.

Взял трубки подходящего диаметра и сварил из них переходники на отверстия трубы печки, расположенные снизу. С одного края переходник я заглушил.

Вторую сторону соединил с вентилятором.

Решил использовать «улиточные» модели вентиляторов. Для обеспечения их работы в моем случае хватило 90-ваттного двигателя на 2800 оборотов за минуту.

Результаты отличные – после модифицирования булерьян стал работать еще эффективнее.

Также думаю над тем, чтобы подсоединить к верхним выходам гофру и развести по разным направлениям – получится полноценная отопительная система.

Можете додумывать инструкцию на свой лад. Я с удовольствием почитаю ваши предложения и может даже применю что-нибудь на практике.

Моя же инструкция поможет вам собственноручно собрать надежную, эффективную, долговечную и производительную печку.

Удачной работы!

Преимущества возведения черепичной крыши из пластиковых бутылок

Главные плюсы использования пластиковой черепицы:

1. Внесение бесценного вклада в экологию. Ведь, как все знают, пластик разлагается за очень большой срок (период полураспада пластиковой бутылки составляет 450-500 лет). Использовать бутылки для черепицы лучше, чем просто их выбросить.
2. Материал. Пластик закрепил за собой статус не слишком дорогого, но при этом достаточно востребованного в строительстве материала. Он не боится регулярного воздействия влаги, поэтому дожди и снег крыше из пластиковой черепицы не страшны. Вес кошек, гулящих по крышам, она тоже выдержит.
3. Простота изготовления и монтажа. Такую черепицу легко сделать самостоятельно – особых навыков или инструментов иметь не нужно. Монтировать ее на крышу тоже нетрудно.

Еще один пример черепицы

Шаг пятый – монтаж стыковочного порога

Стыковочные пороги из алюминия мы применили для соединения основного полотна кусками шириной 30 см, настеленными около правой стены комнаты. Также одноуровневый порог-накладка соединит линолеум в комнате и коридоре.

Первый порог длиной 2,7 м не резали, просто уложили его, выровняли и в монтажные отверстия вкрутили саморезы. От второй планки пришлось отрезать 30 см (выполнили замер, поставили метку на пороге, отрезали ненужный кусок ножовкой по металлу).

Аналогично установили порог между коридором и комнатой – сделали замер, отрезали нужный кусок длиной 1 м 20 см 5 мм, прикрутили его оцинкованными саморезами к полу. Единственное – пришлось отрезать небольшую полоску линолеума шириной 1-2 мм, чтобы удобно было вкручивать крепеж. Ничего сложного, главное – следить, чтобы под планкой не сдвинулся линолеум.

Отрезаем полоску линолеумаУкладываем планкуБерем шуруповерт и вкручиваем саморезыПроцесс прикручивания порога

Установка столбов

Первый столб устанавливается не на ступеньке, а на площадке, второй — на последней ступеньке. Отмеряются одинаковые расстояния от края ступеней (по длине) с учетом будущих перил, а по ширине посередине ступени нужное место отмечается карандашом.

Фото 8. Столбы. Первый установлен на площадке

Просверливается отверстие в столбе (отверстие должно иметь диаметр 14 мм и 80-90 мм в глубину) в размеченной области ступени высверливается отверстие диаметром 12 мм и глубиной в 80 мм. Сама шпилька стандартная, имеет резьбу м-6. Шпилька вкручивается в ступень. Лак на ступеньке, вокруг шпильки зачищается наждачной бумагой «нулевкой», для лучшей адгезии клея и дерева.

Далее клей наливается на шпильку и на нее надевается столб. Клей, который вытек за границы столба, удаляется с помощью влажной тряпки или губки.

В верхней части столба сверлятся отверстия для установки перил, здесь самое главное разметить отверстия для шкантов симметрично друг другу.

Kusari doi из формочек для печенья

Водосточные желоба на крыше моего дома проходят не по всему периметру, кое-где я даже не смонтированы водосточные трубы, поэтому я решила повесить дождевые цепи.

В обычном супермаркете я приобрела:

• стальные цепи;
• формочки для печенья;
• пластиковые стяжки;
• мешок речных камней.

Цены на формочки для печенья

Формочки для печенья

В сарае нашла старую чашку из нержавейки.

Из инструментов подготовила только тонкогубцы, которые можно заменить пассатижами. Ну и, конечно, для монтажа мне в дальнейшем понадобилась высокая приставная лестница.

Все, что необходимо для изготовления дождевой цепи

Дождевых цепей я сделала две, на каждую ушло по 6 желтых формочек.

Как собирать цепь? Делюсь своим простым лайфхаком.

Шаг 1. Я взяла цепь и размыкала тонкогубцами каждое восьмое звено.

Размыкаю звено цепи

Шаг 2. Разделила всю цепь на отрезки по семь звеньев плюс одно разжатое. Отделенное звено я пластиковой стяжкой прикрепила к формочке, затем прицепила к нему длинный отрезок, зажала.

Свободное звено прицепила к формочке

Шаг 3. Таким образом я соединяла стяжками цепь и формочки поочередно.

Собираю цепь

Шаг 4. Когда цепной водосток стал достаточно длинным, я прикрепила крайнее звено к сливной воронке болтом и парой стяжек, чтобы проверить работоспособность системы.

Цепь свисает из воронкиТак это выглядело со стороны

Вниз поставила чашку с камнями, присыпала нижний конец цепи, чтобы она не сильно качалась на ветру.

В чашке совсем немного камней, остальные добавлю после теста собранного водостока

Вечером пошел дождь и оказалось, что большая часть воды из воронки выливается мимо, не попадая на цепь. Пришлось переделывать.

Я взяла формочку (в упаковках было по 8 штук, как раз осталось две) и стяжками зафиксировала ее изнутри воронки. Свободный верхний конец цепи закрепила все той же стяжкой. К счастью, дождь не заставил себя ждать и оказалось, что такой вариант вполне себе рабочий.

Прикрепила формочку к воронке

Воды в чашке собралось так много, что пришлось вынуть камни и сделать дренажные отверстия, чтобы не переливалось через край. Когда ставила обратно, в нижнее звено цепи продела палку, а затем засыпала побольше камней. Так и газон не размывает, и вид достойный.

К  сожалению, не знаю, как поведет себя такая конструкция в холодном климате. Хочу посоветовать тем, у кого длинная зима, крепить верхнюю часть цепи более надежно, чтобы не было обрывов после обледенений. Один из вариантов монтажа с помощью крюка и куска арматуры показан на схеме.

Как закрепить дождевую цепь

Кстати, водосток не обязательно собирать с использованием именно цепи, есть потрясающе красивый вариант, которым поделилась мама одного моего знакомого.

Изготавливаем подушку-узел: пошаговая инструкция

Чтобы изготовить такую подушку, нужно сделать заготовку – ею являются объемные жгутики, которые потом и заплетаются в подушку.

Если подушкой вы планируете пользоваться по «прямому» назначению, то есть хотите подкладывать ее под голову или спину, лучше сшить «трубочки», набитые мягким наполнителем. Главное набивать их плотно, чтобы подушка получилась объемной и плотной, но при этом мягкой. Конечно, сплести такую подушку можно хоть из толстой веревки, но, конечно, мягкой она совсем не будет – ее лучше использовать только в декоративных целях.

Узловые подушки в последнее время стали очень популярным предметом декора

Что потребуется для основы:

• мягкая ткань или эластичные колготки (капроновые здесь не подойдут – лучше шерстяные);
• материал для наполнения;
• картонная трубочка или скрученная в рулон газета. Такое «приспособление» упростит наполнение сшитых трубочек;
• деревянная палка, длинная линейка или другое подобное приспособление для наполнения трубочки;
• нитки, подходящие под цвет ткани, и игла.

Конечно, самый простой способ – накупить побольше шерстяных колготок. Можно взять разноцветные, с различными узорами – все зависит от вашего вкуса и того, что вы хотите получить в итоге. Нужно отрезать носки и верхнюю часть от колготок, плотно набить синтепоном, а затем зашить с обеих сторон.

Для изготовления такой подушки можно использовать обычные колготкисинтепон

Также можно использовать старые свитера и водолазки, гольфы, если они в надлежащем состоянии и вы бы хотели подушку такого цвета. Но если вы хотите сделать большую подушку-узел, лучше закупить ткань, вырезать из нее отрезки нужной длины и ширины, сшить и заполнить. Это сложнее, зато получившееся изделие будет больше – вы не будете ограничены парой колготок или свитером.

Ткань нужно разрезать на одинаковые полоски, имеющие ширину 20-30 см. Хотите большую подушку? Тогда и ширина должна быть побольше. По поводу длины нужно решить самостоятельно – все зависит от того, какого размера изделие вы ожидаете получить.

Как быть, если ткань нужно цвета очень короткая, а трубка нужна побольше? Просто отрежьте две полосы, которые будут иметь одинаковую ширину, и аккуратно их сшейте.

Сшивать трубочки лучше с изнанки

Сшивать трубочки лучше с изнанки, при возможности – на машинке. Так готовая подушка будет выглядеть аккуратнее. Затем трубочку нужно вывернуть, а после приступить к набивке. Не жалейте синтепона, если хотите, чтобы подушка была достаточно плотной.

Проще набивать будущую подушку с помощью картонной трубочки и палкиОстанется только связать трубочку в узелок

Концы трубочек, конечно, нужно зашить. Теперь осталось только свернуть их в узел. Лучше сначала потренироваться на шнурке или толстой нити, чтобы потом «начисто» сделать красивую подушку. Показать на фото подробный процесс сворачивания будет трудно, поэтому прилагаем схемы различных узлов – можно использовать любой, подушка в любом случае получится очень стильной.

Схема Кельтского узла для изготовления узловой подушкиСхема для изготовления узловой подушкиЕще одна схема изготовления подушки

Когда узел будет готов, концы трубочки лучше сшить и спрятать, чтобы выглядела подушка аккуратнее.

Вот такие необычные подушки можно изготовить своими руками всего за пару часовВыглядит это очень стильно, а стоит недорогоМожно даже сделать подушку-пуф

Не бойтесь пробовать что-то новое и оригинальное – можно сшить трубочку из небольших разноцветных лоскутков, чтобы она получилась яркой и необычной. Такая подушка будет здорово смотреться в детской комнате. А можно сделать однотонный вариант, чтобы изделие отлично вписывалось в общий интерьер спальни или гостиной – тогда комната будет выглядеть современно. Такие детали делают дом намного уютнее, даже если они вовсе небольшие и на первый взгляд незначительные.

Пол и мебель

На пол постелили ковролин, он недорогой и смотрится вполне солидно. Темно-серый цвет, по моему мнению, будет скрадывать загрязнения и разводы от пролитого чая или кофе (если такая оказия случится).

Стены облицевали декоративным кирпичом (он сделан из гипса), покрашенный в белый колер он выглядит вполне пристойно с претензией на большую «эстетику».

В одном из углов комнаты оборудовали рабочий стол и тумбу.
Было решено два вопроса:

1. Мебель не скрадывала пространство.
2. Всю лишнюю мелочь и бумаги было куда спрятать

На старые чугунные батареи были поставлены экраны. Ваня купил в магазине листы жести, разрезал их болгаркой и покрасил в белый цвет.

Стол у углу дополнительно закрывал металлические листы-экраны, при этом тепло нормально поступало в квартиру от батарей. В чугунных батареях множество преимуществ, они хорошо отдают тепло в комнату, только выглядя допотопно, поэтому «обивка» их экранами – это была хорошая идея.

Комод мы поставили в угол, он превосходно дополнял мебель и был тоже белого колера.

Подводим итог работы

Прибор готов – и с тех пор работает практически постоянно. На потреблении это особо не сказывается – во всяком случае, при включении ионизатора счётчик практически не реагирует. Да оно и видно по лампочке – ток небольшой.

Методику использования передал супруге – она сейчас со всем справляется сама. Сам порядок работы – прост и понятен:

Банки перед «заправкой» споласкиваются. Одновременно напитывается водой и соединительный «фитиль».

Банки готовы к очередному циклу работы

Далее, они составляются вместе, с проходом канала с фитилём через окошко в стенке.

Из банок собирается «батарея»

Следующий шаг – заполнение банок водой. Как я уже говорил, в каждую помещается около полутора литров. Воду желательно несколько часов отстоять, чтобы вышла большая часть хлора. Проверено – так качество воды на выходе после обработки становится лучше.

При заполнении водой, естественно, нельзя опускать ее перелива через переходной канал. Но жгут должен хорошенько опуститься в воду.

Сверху одевается «голова» прибора. Получается очень устойчивая конструкция, благодаря хорошей подогнанности крышек.

Прибор заправлен и готов к включению

Включаем в розетку — и остаётся только ждать.

Горения лампы показывает, что процесс пошел.Это хорошо заметно и по внешним изменениям структуры воды в банках

Постепенно яркость свечения ламы начинает уменьшаться.

По мере преобразования воды в две отличающиеся по химическому составу фракции, свечение лампы начинает меркнуть.

Когда лампа погасла, или свечение волоска – еле заметно, можно выключать ионизатор – процесс практически завершился.

Накал еле-еле виден – можно выключать прибор.

После выключения из розетки «голова» снимается, банки разъединяются, полученный «продукт» сливается или в бутылку, или в канализацию. «Мертвую» воду с запахом, говорят, тоже можно применять с пользой, но пока до этого у нас не дошло.

Даже если бы не было пометок о полярности электродов, ошибиться, где какая вода – невозможно.

Вот, в принципе, и все.

Маленькое замечание. Уже после окончательной сборки ионизатора заметил одну ошибочку, впрочем, легко устранимую. Прочитал, что желательно со временем поменять полярность электродов – чтобы не упускать процесс и самовосстановления металла. А я при сборке схемы сделал провода от платы до электродов коротковатыми для переброса полярности. Или не хватит длины, или будет в натяг, что тоже нежелательно.

Вот эти два провода лучше сделать чуть длиннее, чтобы была возможность перебросить полярность электродов.

Беды, конечно, нету – изготовлю другие, благо, наконечники еще остались. Но тому, кто будет делать прибор самостоятельно, лучше это предусмотреть изначально.

Теперь – давайте подсчитаем итоговый результат: во что мне обошлась сборка ионизатора воды.

Согласитесь, что затраты совершенно несопоставимы со стоимостью даже самых простых приборов заводского изготовления. Самым дорогим приобретением оказались банки, но просто у меня реально нечем было их заменить. Но зато они большие по объёму, и сразу дают хороший выход «продукции».

Правда, показанная выше калькуляция — это с учетом того, что у меня в хозяйстве нашелся пластик. Но он есть у многих – здесь вовсе не обязательно использовать оргстекло, можно и иной материал с диэлектрическими качествами. Не пришлось покупать электроды и провода – тоже должно отыскаться у хорошего хозяина. В качестве электродов вполне можно использовать ручки старых половников , шампура, или иную подобную кухонную утварь из нержавейки.

Ну а сама работа – лично мне доставляет удовольствие, и никак ее в финансовом отношении выразить не могу.

Так что если возникнет необходимость в подобном ионизаторе воды – лучше постараться сделать его самостоятельно. Это не особо сложно, и выйдет значительно дешевле.

Ну а я пью теперь по настоянию супруги исключительно «живую воду». Сам виноват – дал ей на вооружение такой «девайс». Стану ли здоровее, или сколько протяну – не знаю. Шучу, безусловно!

Рекомендуем:

Замена фильтра в приточной вентиляции: особенности выбора + инструкции по замене фильтра Приставка для цифрового телевидения: необходимая информация о тюнерах Почему гудит редуктор на газовом баллоне: что делать, если шумит регулятор давления газа Установка пластиковых окон в кирпичных, панельных и деревянных домах Протекает бачок унитаза: что нужно делать при обнаружении протечки Кухня своими руками: составляем проект, пошаговый процесс сборки Короб для вытяжки: технические характеристики и современные дизайнерские идеи Ипотека: как накопить на первоначальный взнос Как выбрать накопительный водонагреватель: какой лучше и почему, на что смотреть перед покупкой Из чего лучше делать перегородки в квартире: лучшие материалы