Установка вентиляции на крыше: монтаж вентиляционного выхода и приточных установок

Вентиляционный выход на крышу: схемы и способы установки трубы вентиляции, вывод на кровлю

Повышение эффективности естественной вентиляции

Заметно повысить эффективность естественной вентиляции можно при помощи установки приточных клапанов на окна. Стоимость их невелика, а монтаж прост и доступен для самостоятельного выполнения. Чаще всего такие устройства применяются для пластиковых окон. Дело в том, что стеклопакет соединяется с рамой достаточно герметично, и это порой оборачивается негативной стороной — в помещении скапливается влага, может появиться плесень. Для компенсации этого явления были разработаны приточные клапаны, с помощью которых появилась возможность регулировать степень вентиляции через окно. Устанавливается устройство в верхней части рамы. В силу небольших размеров монтаж клапана никак не влияет на уменьшение потока света через окно.

Врезные приточные клапаны помогают увеличить эффективность системы вентиляции для пластиковых окон

Приточный клапан — это часть естественной вентиляции, которая подаёт свежий воздух внутрь помещения. Принцип действия прибора основан на гигроскопических свойствах некоторых материалов (специальных нейлоновых лент), которые под действием влаги изменяют свои линейные размеры. Клапан осуществляет изменения подачи воздуха в автоматическом режиме (но в некоторых моделях есть и ручное управление). Происходит это за счёт сужения или расширения воздуховодной створки.

Виды приточных клапанов

Различаются металлические и пластиковые устройства. Металлические клапаны надёжны в эксплуатации, но при этом стоят дороже и имеют большую массу.

Внутри клапана расположен фильтрующий элемент, который нужно менять раз в полгода

Эти приборы принято делить на две категории:

  • механические. Режим работы механического встроенного клапана устанавливается вручную. Оптимальное положение задвижки в каждой конкретной ситуации находится методом подбора. По мере изменения температуры и атмосферного давления производят корректировку, добиваясь приемлемого результата. В комплект механического клапана входит прочный шнур, который крепится к управляющему рычагу. Благодаря этому манипулировать прибором можно из обычного положения, стоя на полу;

  • автоматические. Эти устройства калибруются на заводе-изготовителе. Начальные параметры выставляются таким образом, чтобы гигроскопичный датчик регулировал степень сужения задвижки по мере необходимости, без вмешательства человека. Изменения температуры, влажности, силы ветра в окружающей среде улавливаются чутким сенсором, который приводит уровень естественной вентиляции в нужное состояние. Для того чтобы внутри щелевого клапана не образовывался конденсат, конструкция устроена так, что воздух снаружи не встречается с внутренними потоками.

Установка приточного клапана

Как уже отмечалось выше, монтаж устройства не требует специальных навыков или инструментов. К каждому изделию прилагается подробная инструкция, следуя которой можно установить прибор самостоятельно.

Для этого нужны:

  • строительный нож;
  • отвёртка;
  • рулетка.

В комплекте для монтажа поставляются:

  • приточный клапан;
  • крепёж;
  • уплотнитель.

Установка на окно осуществляется в несколько этапов:

  1. Рама размечается под крепление клапана. Устройство, как правило, располагают посередине.
  2. Отрезается размеченный уплотнитель окна.
  3. Размеры с рамы переносятся на поверхность створки. Также срезается уплотнитель и удаляется.
  4. В образовавшийся паз створки окна вкладываются 3 небольших отрезка уплотнителя. Они размещаются в местах, предназначенных для фиксации клапана шурупами.
  5. Корпус приточного клапана освобождается от защитной плёнки, подготавливается двусторонний скотч для фиксации прибора к раме.
  6. Вентиляционное устройство фиксируется вначале на скотч, а затем — саморезами через подготовленные отверстия.
  7. В промежутки укреплённых участков закладывается уплотнитель.

Методы расчета потерь давления в вентиляционной трубе

Помимо высоты трубы также производится расчет потерь давления, происходящих в воздуховоде. Для расчета используется сразу несколько формул:

  1. Потери давления воздуха можно рассчитать при помощи формулы P = R*L + z. При этом R – это потеря давления непосредственно на трение, z — потери давления на сопротивления местные, а L — длина воздуховода.
  2. Чтобы рассчитать потери давления для круглого воздуховода, нужно использовать формулу Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g. Обозначения в данной формуле расшифровываются следующим образом: x — это коэффициент сопротивления трения, g обозначает ускорение свободного падения (оно равно 9,8 м/с2), d — диаметр воздуховода, y — плотность воздуха и v — скорость течения воздуха.

Принцип работы и секреты эффективности шахты

Принцип функционирования довольно прост, но в то же время и весьма эффективен – посредством специальных окошек, отработанный воздух поступает в маленькие каналы, где, поднимаясь примерно на три метра, плавно переходит в большую шахту. Такое устройство практически в полной мере исключает переход загрязнённого воздуха из помещения в другие помещения с последующим распространением по всему зданию.

Чтобы исключить проникновение внутрь воздуховода снега и дождевых капель, сверху его закрывают особым зонтиком. Конструкции с естественным воздухообменом дополнительно оснащают дефлектором, который при порывах ветра формирует разрежение, усиливающее тягу. Кроме этого, он препятствует «опрокидыванию» воздушных масс внутри короба.

Стоит помнить, что при проведении расчётов, создаваемое ветром разрежение не учитывается. Если же вентиляция шахты проходит в принудительном порядке с удалением примесей, входящих в первую и вторую категорию, то выброс отработанного воздуха осуществляется на значительную высоту. Подобная технология именуется также факельной.

Монтаж вентиляционного выхода

Установка вентвыхода производится в соответствии с заранее разработанной схемой местонахождения выходов. Особенности установки зависят от типа кровли и конструкции трубы. В комплектации фасонных изделий обязательно есть инструкция по установке.

Узел прохода должен быть тщательно загерметизирован со всех сторон. Изделия заводского изготовления укомплектованы обычно всем необходимым для обеспечения полноценной защиты от воды

В целом, установка производится по одинаковому алгоритму:

  1. На месте выхода трубы осуществляется разметка, соответствующая диаметру отверстия. Если в комплекте проходного элемента есть шаблон, разметка наносится по шаблону.
  2. В кровельном пироге вырезается отверстие зубилом или ножницами по металлу: в кровельном материале, в слое гидроизоляции и утеплителя.
  3. Жидким герметиком крепится уплотнительная прокладка.
  4. На прокладку ставится проходной элемент и крепится саморезами к кровле. Основание проходной детали должно быть прикреплено к кровле максимально плотно.
  5. В проходной элемент крепится труба воздуховода и фиксируется шурупами. При работе желательно использовать отвес или строительный уровень, чтобы зафиксировать трубу вертикально.
  6. Со стороны чердака герметизируется выход воздуховода на крышу.

Вывод вентиляционной трубы является самым технически уязвимым узлом во всей системе вентиляции в доме

Здесь особенно важно не только решить эстетическую проблему, но и обеспечить надежную гидроизоляцию прохода с сохранением свойств на весь срок эксплуатации кровли

Для повышения тяги в вентиляционной системе на оголовок венттрубы обязательно надевается дефлектор. Дефлектор – это насадка, в которой под действием ветра происходит разрежение воздушных масс. Таким образом снижается аэродинамическое сопротивление потоку.

При выборе дефлектора нужно учитывать климатические особенности региона. Ряд производителей добиваются тех же целей, оснащая зонт электровентилятором

Так дефлектор выступает усилителем тяги. Кроме этого, вытяжное устройство:

  • защищает систему вентиляции от осадков;
  • не дает ветру задувать внутрь венттрубы;
  • препятствует явлению обратной тяги.

Принцип работы дефлектора любого типа основан на разрежении воздушной массы в устье вентиляционного канала, в результате чего отработанный воздух стремительно движется в его направлении без механического побуждения.

Где разместить вентиляционный выход?

При обустройстве вытяжного выхода через крышу важно не только обеспечить герметичность прохода через кровельный пирог, но и выбрать правильное место расположения. Еще нужно грамотно определить высоту выхода, потому что от него напрямую зависит тяга в вентканале

Во-первых, место выхода вентиляции через кровлю лучше делать максимально близко к коньку.

Популярные статьи  Почему предохранительный клапан очень важен при работе водонагревателя

Даже вентиляционный выход с электрическим вентилятором лучше приближать к коньку. В этом случае при отключении электроэнергии естественная тяга через него сохранится

Такое расположение имеет несколько преимуществ:

  • Большая часть вентканала пройдет по чердачному помещению, где отсутствует ветер, а температура всегда немного выше, чем на улице. Благодаря этому слой утеплителя на трубе можно сделать тоньше;
  • Вентиляционный выход, расположенный у конька, имеет минимальную высоту над поверхностью кровли, поэтому устойчив к порывам ветра и не требует дополнительных креплений;
  • Можно применять вентиляционный выход заводского изготовления, что придаст кровле дополнительную эстетику.

Не стоит переживать. Лучше тщательно продумать, как сделать герметичный выход вентиляционной трубы на крыше, если установить ее близко к коньку не удается. В этом случае проход просто необходимо дополнительно изолировать и закрепить.

Во-вторых, чтобы не попасть с трубой в зону ветрового подпора, которая есть у каждого дома со скатной крышей, высота дефлектора вентиляционной трубы должна быть:

  • выше конька крыши на 0,5 м, если выход расположен не дальше 1,5 м от конька;
  • не ниже конька крыши, если выход находится на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька;
  • не ниже линии, проведенной под углом 10о от конька к горизонту, если вентиляционный выход расположен далее 3 м от конька;
  • если вентиляционная труба выводится из пристроя к дому, то ее дефлектор должен быть расположен на 0,5 м выше линии, проведенной от карниза крыши основного строения под углом 45о к горизонту.

Обеспечить указанную высоту над кровлей крайне важно для любой вентиляции, а для естественной – жизненно необходимо. Не допускайте окончания трубы естественной вентиляции ниже указанных на схеме пунктирных линий

При несоблюдении этого правила нормальной тяги в вентиляционном канале не будет

Не допускайте окончания трубы естественной вентиляции ниже указанных на схеме пунктирных линий. При несоблюдении этого правила нормальной тяги в вентиляционном канале не будет

Если пренебречь этим правилом, то дефлектор вытяжки попадет в зону ветрового подпора и в ветреную погоду в лучшем случае тяга будет отсутствовать, а в худшем случае появится обратная тяга и воздух с улицы пойдет в дом.

Как можно проверить работоспособность вентиляции

Чтобы проверить работу установленного устройства, выполните следующие действия:

  1. Немного приоткройте окно квартиры и откройте дверь в туалет или ванную комнату.
  2. Возьмите одну салфетку.
  3. Затем нанесите ткань на отверстие вентиляционного вала.
  4. Тканевый лист должен плотно прилегать к отверстию. Если лист не прилипает к отверстию, подумайте, почему так происходит. Это может быть серьезно забитый проток. В многоквартирных домах причиной засорения дымохода может быть воздуховод, забитый из-за соседей наверху.

Вы также можете проверить вентиляционную тягу с помощью спички, свечи или зажигалки. Пламя зажигалки должно качаться в сторону стебля. Считается, что чем больше угол отклонения, тем лучше вентиляция.

После осмотра рекомендуется закрыть открытые окна и двери и повторить испытание на вытяжку вентиляции. Таким образом, вы можете узнать, требуется ли дополнительное оборудование для внедрения микровентиляции.

Если вы обнаружите, что приток воздуха отсутствует, можно установить небольшую решетку на дверь или поверхность стены.

Главное, учесть, что вентиляция в туалете в частном доме необходима, она будет держать помещение всегда сухим, тем самым увеличивая срок ремонта помещения.

Несколько советов профессионалов

Лучше всего монтаж вентиляции совместить и с монтажом кондиционера. По отдельности их устанавливают лучше только тогда, когда планируют внутренний блок подключить к наружному блоку кондиционера. Циркуляция же воздуха происходит вместе с охлаждением, но двумя разными устройствами.

Постарайтесь не размещать воздуховод внутри комнаты рядом со столами и кроватями, у системы неравномерный температурный фон, который способен создать сквозняки, а они в свою очередь принесут неудобство хозяевам. Не загромождайте пространство перед воздуховодом, оно должно быть свободным в пределах полутора метров.

На сегодняшний день существует огромное количество видов систем, но не все они способны отвечать положительным качествам, поэтому какую бы вентиляцию вы не создавали своими руками, она должна быть конкретно рассчитана для определенного помещения и не старайтесь один расчет применить для всех комнат.

Надеемся, наша статья поможет вам решить ваши проблемы и наполнит ваш дом свежим воздухом.

Правила обустройства

Конструкция систем воздухообмена в кирпичных зданиях создается, как правило, еще на этапе проектирования. Необходимо, чтобы воздушные магистрали отвечали всем требованиям СНиП 2.04.05-86. Так как воздуховоды, каналы и шахты могут конструктивно быть связанными между собой, что делает их источником пожароопасности, то их прокладка должна отвечать нормам СНиП 41-01-2003

На что следует обратить внимание:

  • Запрещается сооружать вентиляционные каналы в наружных стенах. Такое размещение вызовет неизбежное появление конденсата.
  • Рекомендуется вертикальное расположение шахт. Если это невозможно, то угол наклона воздушной магистрали должен быть не менее 60° к основанию постройки.
  • Если в помещении высокая влажность, то устраивать воздушные каналы в стенах таких комнат категорически не рекомендуется. Из-за такого размещения в шахтах возможно появление конденсата, который может привести к обрушению канала.
  • Возможно объединение воздухопроводов от санузлов в чердачном помещении, если они находятся на одной стороне дома. Горизонтальные участки на неотапливаемых чердаках делаются из двойных утепленных 40 миллиметровых керамзитобетонных плит, с воздушной полостью между ними, равной толщине плит.

Существует ряд требований по размещению вентканала в кирпичных стенах по отношению к кровле. Расположение выхода вентиляционных каналов, ближе чем 2,5 м от конька, говорит о ее нормируемой высоте над кровельным материалом более 50 см. Если выход вентиляционной трубы находится от конька на расстоянии 3 м и далее, то высота ее высчитывается так: условно проводится прямая от конька к трубе под углом 10°. Место зрительного пересечения и показывает необходимую высоту трубы от поверхности крыши.

Как располагать выходы вентиляции на крыше

Для скатных кровель наиболее рационален вариант установки прохода трубы как можно ближе к коньку. Нижняя часть трубы, имеющая большую длину, будет находиться в этом случае под кровлей, а верхний элемент, подвергающийся ветровой нагрузке, будет более устойчив за счет меньшей длины.

Если рядом с выходом вентиляции на крышу располагается дымоход, то элементы делают равными по высоте, в противном случае дым может вернуться обратно во внутренние помещения через вентиляцию.

При размещении воздуховода на расстоянии меньше 0,5 метров от конька, его высоту принимают равной 0,5 м. В случае, когда труба располагается на удалении 1,5-3 м от конька, она не должна быть ниже его. Если кровля относится к плоским, то минимальная высота трубы – 0,5 метров, но для эксплуатируемых крыш высота вентиляционного выхода составляет не менее 2 м.

Вентиляция частного дома

приточно-вытяжная вентиляционная система для квартиры или коттеджа

В современных коттеджах отдается предпочтение монтажу приточно-вытяжных вентиляционных систем. Это готовое решение полностью обеспечивает комфортную атмосферу в помещениях.

Кровельная вентиляция

Монтаж кровельной вентиляции заключается в установке кровельных и коньковых вентилей и аэраторов. Эти устройства специально разработаны для вентиляции крыши и чердака. Они могут быть непрерывными и точечными.

Схема кровли с установленным аэратором. Здесь: 1 – керамзит, 2 – плиты перекрытия ж\б, 3 – пароизоляция, 4 – термоизоляция, 5 – стяжка, 6 – гидроизоляция 1-й слой, 7 – гидроизоляция 2-й слой, 8 – аэратор, 9 – колпак

Популярные статьи  Прикроватные тумбочки для спальни

В среднем один точечный аэратор обслуживает 20 кв. м. кровли.

Конструкция аэратора:

  • патрубок;
  • крепления к крыше;
  • колпак и сетки, прикрывающие трубу от дождя, сухих листьев, птиц.

Для вытяжной вентиляции чердака к вентилю прилагается специальный адаптер, к которому монтируется патрубок, выходящий на чердак.

  • Количество аэраторов зависит от формы и площади крыши, между устройствами должны быть промежутки 10 – 12 м;
  • При явно выраженном коньке и ендове кровельные вентили устанавливают на водоразделе в ендове, а также вдоль всего конька;
  • Для строений с повышенной влажностью рассчитывать количество и размещение вентилей должны специалисты;
  • При монтаже вентиляции в частном доме или квартире необходимо проверять положение воздуховодов с помощью строительного уровня, закрепленного на рейку.

Монтаж вентиляции на мягкую кровлю

кровельный вентиль для мягкой черепицы

  • В намеченном месте проделываем отверстие через утеплитель, стяжку, не затрагивая слой пароизоляции. Размер отверстия 8 – 12 см;
  • заполняем отверстие керамзитом;
  • обрабатываем подошву аэратора герметиком, устанавливаем на подготовленное место, закрепляем саморезами;
  • прикрепляем покровный слой кровельного материала так, чтобы вентиль расположился на стыке полотнищ, при нахлесте 15 см;
  • в месте установки вентиля кровельный материал настилается свободно, после чего делается латка, полностью перекрывающая основание вентиля, с заходом на кровлю на 15 см с каждой стороны.

Видеоинструкция по установке проходного кровельного элемента:

Подбор сечения вентканалов

вытяжной канал из кирпичной кладки

Наименьший приемлемый диаметр воздуховода для естественной вентиляции частного дома из кирпича, камня или дерева — 150 мм. Площадь сечения такой трубы около 0,016 кв.м. Если в частном доме планируется установить прямоугольные или квадратные воздуховоды для системы вытяжной вентиляции, длина стороны должна быть не меньше 100 мм. Если обеспечивается перепад высот не менее 3 метров, такой воздуховод пропускает через себя около 30 кубметров воздуха в час. Улучшить пропускную способность можно, увеличив одну из величин:

  • длину вертикального вытяжного канала;
  • диаметр или площадь сечения воздуховода.

Если длина вертикального участка менее 200 см, тяги не будет

Проводя вентиляцию в частном доме, следует принимать во внимание высоту и форму кровли, этажность дома и наличие чердака

все вентиляционные каналы собирают вместе в один блок

При небольшом количестве вытяжных каналов нецелесообразно подключать горизонтальные воздуховоды к одной общей магистрали, это снижает тягу. Блоки удобно прятать в несущих стенах, в специальных пустотелых бетонных заготовках. Проложить вентиляцию в частном доме из кирпича можно в специально выложенные прямоугольные каналы 14х27 см или квадратные 14х14 см.

Наружный каменный блок вентканалов опирают на железобетонную плиту или фундамент. В легких каркасных или деревянных домах каналы делаются из пластиковых или оцинкованных труб, которые помещают в единый короб.

Чтобы, не изменяя высоту, поднять производительность канала, нужно увеличить площадь его сечения. Каналы из разных материалов обладают различной пропускной способностью, чем более гладкие внутренние стенки, тем она выше, это необходимо иметь в виду при расчетах вентиляции в частном доме.

Высота (см) Температура в помещении
16 20 25 32
200 24,16 34,17 43,56 54,03
400 32,50 45,96 58,59 72,67
600 38,03 53,79 68,56 85,09
800 42,12 59,57 75,93 94,18
1000 45,31 64,06 81,69 101,32

Таблица 1. Производительность каменного вентиляционного канала с площадью сечения 204 кв.см.

Существует несколько наиболее распространенных разновидностей:

Приточно-вытяжные установки с опцией рециркуляции воздуха

Принцип работы приточно-вытяжных установок с рециркуляцией состоит в том, что часть воздушных масс, забираемых системой из помещения, перемешивается с холодными воздушными массами, которые поступают извне. После чего, нагретый таким образом воздух поступает внутрь помещения.  Большим плюсом таких установок является существенная экономия электроэнергии. К недостаткам можно отнести ограничение на установку в помещениях, в которых есть присутствие взрывоопасных горючих смесей, испарений и газов.

Приточно-вытяжные установки с охлаждением

Такие приточно-вытяжные установки наиболее целесообразны для использования в помещениях, которые требуют поддержания прохладного температурного режима для хранения продуктов или материалов. Применяются в летний сезон в общественных помещениях, либо в холодильных помещениях, или цехах, где технологическим процессом предусмотрено поддержание определенной низкой температуры.

В оборудовании имеется секция охлаждения, а также каплеуловитель, который устанавливают непосредственно за теплообменником/испарителем. Конденсат собирается в поддон из антикоррозийного материала, а дренажный патрубок выводят через боковую панель со стороны обслуживания.

Приточно-вытяжная установка с охлаждением

Приточно-вытяжные установки, совмещенные с кондиционером

Подобное оборудование, оснащенное тепловыми насосами и фильтрами, совмещает в себе приточно-вытяжную остановку и кондиционер, заключенных в компактный теплоизолированный корпус.

Приточно-вытяжная установка с кондиционером

Приточно-вытяжные вентиляционные установки с рекуператором

Вентиляционные установки с рекуперацией тепла являются на сегодня наиболее выгодным и экономически целесообразным решением для увеличения КПД вентиляции помещения.

ПВУ с рекуператором

Принцип работы рекуператора заключается в том, что вместо бесполезного выброса в атмосферу уже отработанного и нагретого воздуха, он извлекает из него тепло и вновь пускает на подогрев поступающих приточных масс. В летний сезон, установки с рекуператором работают на охлаждение приточного теплого воздуха посредством более прохладного исходящего. Грубо говоря, рекуператор позволяет практически бесплатно сохранять тепло и, соответственно, ваши средства для оплаты электроэнергии.

Установки такого типа могут быть оборудованы следующими видами рекуператоров:

  • пластинчатыми;
  • роторными.

Роторные рекуператоры гораздо эффективнее и работоспособнее пластинчатых, к тому же, выдерживают более интенсивные и суровые условия эксплуатации. Но и цена таких моделей гораздо выше.

ПВУ с пластинчатым рекуператором

ПВУ с роторным рекуператором

ПВУ с рекуператором и водяным калорифером

Стоимость вентиляционной установки приточно-вытяжного типа, конечно, выше обычной приточной или вытяжной. Но с учетом того, что экономический эффект от нее гораздо более значительный и ощутимый, относитесь к этому как к вашему выгодному вложению в будущий комфорт и безопасность. К слову говоря, на небольших объектах типа гостиниц, клиник или небольших офисов окупаемость приточно-вытяжной установки с рекуперацией составляет около 1 года за счет экономии расходов электроэнергии.

Получить бесплатную консультацию инженера по вентиляционным установкам

Получить!

Установка

Правила монтажа вентиляционных дефлекторов отображены в нормативном документе СНиП 41012003, в котором указаны их допустимые размеры и высота места крепления.

Место соединения дефлектора с шахтой может быть:

  • фланцевым – готовое круглое или квадратное изделие с отверстиями для болтов, обеспечивающее герметичность соединению;
  • прямоугольным – применяется в случае квадратного основания дефлектора;
  • круглым – самым распространенным, ввиду более частого применения круглого типа основания.

Рекомендации по установке:

  • вентустановка должна быть доступна для воздушных потоков различного направления;
  • высота конструкции должна превышать высоту конька кровли на 1,5 м. (оптимальная высота для лучшего КПД);
  • не устанавливаться в зоне аэродинамических теней (глухое пространство между зданиями с образованием крутящихся воздушных потоков).

Поставляться дефлекторы могут как в собранном, так и в разобранном состоянии, поэтому перед установкой следует сначала собрать его.

Сделать это возможно своими руками всего в несколько шагов:

  • нижнюю часть установить на вентотверстие, закрепить его болтами или гайками;
  • далее крепится диффузор (с помощью хомута);
  • крепление колпака с обратным конусом или без, с помощью кронштейна.
Популярные статьи  Сэндвич-панели для откосов, а также другие типы отделки оконного проема

Но если совпадение по каким-то причинам проблематично, то имеющееся отверстие возможно уменьшить с помощью заранее раскрученной и намотанной на него проволоки из стали.

На что обратить внимание

  • Так же дефлектор должен отвечать всем параметрам конструкции, принятым в документе ТУ 36233780.
  • Если предполагается выброс агрессивных воздушных масс, то не используется дефлектор из оцинкованного железа.
  • Для уменьшения тяги во время сильного ветра целесообразным будет установка задвижки перед дефлектором.
  • Предварительный просчет температуры воздуха из вентотсека позволит правильно подобрать материал, из которого изготовлена установка.

Ремонт

За правильным функционированием вентсистемы, как и любого прибора, следует следить.

О неисправности системы расскажут:

  • запах сырости, гнилостности, прения;
  • появление грибковых поражений плесени в соответствующих местах с повышенной влажностью (за раковиной, в ванной, за шкафами, тумбами столов), так и на открытых местах (на стенах, потолках);
  • образование конденсата (на окнах, стенах, поверхности мебели);
  • сырость и прохлада — особенно чувствуются по хранящимся в помещении вещам;
  • трудности поступления кислорода и, соответственно, затруднение дыхания;
  • сама система может издавать гул или глухие хлопки, источать горелый запах.

От качественной работы всей вентиляционной системы зависит не только внутренний микроклимат помещения, но и безопасность нахождения в нем, ведь продукты сгорания могут начать скапливаться и провоцировать осложнения в работе дыхательных путей.

Если вы заметили появление данных признаков, необходимо провести диагностику, выявление и устранение причин выхода из строя вентиляции.

Диагностика неисправностей

Несомненно, обращение к услугам специалиста в данном вопросе является наиболее приоритетным.

Но возможно провести и предварительное диагностирование с помощью одного из способов:

  1. в одной из комнат приоткрывается окно/форточка. А к решетке вентиляции подносится бумажный лист. Он засасывается и удерживается на решетке при нормальном функционировании.
  2. Чтобы получить более точный результат, поможет использование специального прибора – анемометра. С его помощью производят замер скорости воздухопотока.
    Соотнеся его с диаметром шахты, получают точный расчет потока из данных специальной таблицы.
    Или с помощью формулы: Q = V * S * 360
    V – показания анемометра;
    S – площадь вентотверстия;
    Q – объем проходящего потока.

Полученный результат сравниваем с принятыми нормами циркулирования:

  • в кухонном помещении – 60 куб.м/час.;
  • в ванной и туалетной комнате – 25 куб.м/час.

Теперь перейдем к рассмотрению наиболее часто встречающихся причин поломок, это:

  • неправильный монтаж установки;
  • несоответствующая эксплуатация;
  • игнорирование профилактических мероприятий;
  • механические повреждения;
  • процесс коррозии;
  • снижение износостойкости;
  • образование пробки из мусора;
  • компрессор недостаточной мощности или его поломка;
  • неэффективность фильтров и др.

Перечисленные причины могут привести к выходу из строя вентсистемы и нарушению всего циркуляционного процесса.

Своими силами рекомендуется проводить лишь мелкий ремонт, профилактику и очищение стенок вентшахты, без серьезного вмешательства и демонтажа конструкции.

Виды вентиляционных систем

Перед началом работ необходимо определить, какой именно тип системы будет оптимальным для конкретных условий. Вентиляция бывает естественной и принудительной.

С естественной системой знакомы все, кто жил или до сих пор живет в многоэтажных домах. Раньше проветривание обеспечивалось за счет циркуляции воздуха между каналами вентиляционной шахты и форточками и щелями, которые предполагаются в деревянных рамах. Однако современные стеклопакеты сделали такую вентиляцию невозможной.

В работе принудительной системы всегда принимают участи дополнительные приборы — электрические вентиляторы. Они удаляют или втягивают воздух, обеспечивая хороший воздухообмен. Дополнительное оборудование позволяет регулировать самые важные параметры — температуру, влажность: как входящих, так и выходящих потоков. Системы фильтров дают возможность очистки воздушных масс, рекуператоры умеют подогревать или охлаждать их.

Сейчас выпускается оборудование, предназначенное для обустройства трех видов принудительной вентиляции — приточно-вытяжной, вытяжной и приточной.

Приточно-вытяжная

Другое ее название — смешанная вентиляция. Этот тип можно считать универсальным. Такая система подойдет для любого жилья: как для частного дома, так и для квартиры с уже существующей вентсистемой, которая часто очень далека от идеала. Этот вид подразумевает достаточно сложный монтаж, однако справиться с ним самостоятельно все-таки можно.

Вытяжная

Она в обязательном порядке необходима помещениям, где уровень влажности очень высок всегда. Как правило, это кухни и ванные комнаты. Самый распространенный вариант — вытяжка над плитой. В таких системах используются мощные модели вентиляторов. Параметры приборов выбирают в зависимости от особенностей здания.

Приточная

Эти вентиляционные системы устраивают в домах и квартирах, где с работой вытяжки проблем не возникает, однако есть трудности с поступлением воздуха. Одна из возможных причин — герметичность стеклопакетов, которые препятствуют естественному притоку воздуха.

Причины вывода вентиляции на кровлю

Окончание вентиляционной системы выше кровли дома объясняется следующими причинами:

  • необходимостью создания тяги для обеспечения полноценного воздухообмена внутренних помещений;
  • монтаж грамотной схемы вентиляции.

Строительные нормативы требуют полноценной вентиляции жилого помещения. Если в проекте строительства было все правильно учтено, то можно обнаружить вытяжные вентлюки на стенах в туалете, ванной комнате, гардероба или кладовки, а так же кухни. Они необходимы для устранения неприятных запахов, продуктов горения и излишней влажности из помещений. Чтобы все негативные факторы были выведены из дома, требуется организовать окончание вентшахт за границей здания выше кровли. Иначе они снова попадут в дом с потоком входящего воздуха.

Установка вентиляционной трубы

Заключение

Обеспечить хорошую гидроизоляцию можно двумя способами. В первом случае используется штатный силиконовый чехол или колпак, который одевается на трубу, обрабатывается силиконом и приживается хомутом и накладкой. Таким способом заклеиваются вентиляционные трубы на битумной черепице и профнастиле. Для металлочерепицы, ондулина, волнистого поликарбоната приходится покупать и устанавливать переходные профили с таким же размером волны.

Если в вентиляции используется воздуховод нестандартного размера, то стык между кровлей и трубой приходится заклеивать битумной мастикой и подкладочным материалом в цвет кровли, например, отрезками ендового ковра или стеклорубероида.

Последствия неправильного вывода вентиляции

Если проектом не предусматривалась организация отапливаемой утепленной мансарды, то, как правило, в частных домах чердак — это неотапливаемое помещение. Температура на чердаке ниже, чем в доме. Когда теплый воздух из воздуховода, насыщенный влагой от дыхания, электроприборов, систем отопления, попадает в более холодное помещение, влага конденсируется.

Летом это может привести к образованию грибка и даже гниению перекрытий. Зимой влага замерзает и превращается в иней и наледь. В этих снежных и ледяных наростах тоже нет ничего хорошего. Зимой они способствуют возникновению микротрещин. Летом могут растаять и затопить чердак.


Воздух в пределах чердака должен меняться как минимум дважды в сутки полностью. Такая периодичность воздухообмена исключит образование грибка, безвозвратно разрушающего деревянные составляющие кровельной системы

Выход есть: для вывода вентиляции на чердак в частном доме надо соблюсти ряд важных условий, это:

  • наличие вентиляционного выхода с чердака на улицу;
  • устройство в чердачном пространстве мансарды с собственной системой вентиляции;
  • монтаж механической вентиляционной системы в доме — приточно-вытяжной с рекуператором, установленным на чердаке.

В зависимости от того, является система вентилирования принудительной, естественной или комбинированной, различаются и ее способы вывода на чердак.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: