Как провести воду в частный дом: пошаговая инструкция по обустройству источника водоснабжения

Оборудование скважины насосной техникой

Типовая схема автономного водоснабжения из скважины

Как только источник для домика в деревне пробурен, обсадная труба установлена, самое время заняться монтажом водоснабжения из скважины. Для подачи жидкости в коттедж и все остальные вспомогательные помещения нужно использовать хороший насос. Его подбирают по таким параметрам источника:

общая глубина;
уровень зеркала воды в скважине;
производительность источника;
напор: суммарная протяженность вертикальных и горизонтальных участков трубопровода от точки забора воды к самой дальней сантехнической технике;
мощность – снизить расход электроэнергии поможет частотный преобразователь.

Используют для питьевых скважин один из видов насосов:

Поверхностный. Подает воду с глубины до 8-9 метров. Идеально подходит для источников, которые еще называют абиссинскими. Их бурят на верховодку. Но у такого сооружения нет большого дебита. Чаще производительность составляет около 0,3 м3/час.
Погружной глубинный. Качает воду с различного уровня источника от 20 до 150 м. Имеет вид цилиндра, который помещают в обсадную колонну. Цена погружного агрегата всегда выше, чем поверхностного.

Дополнительно насосное оборудование рекомендуется укомплектовать гидроаккумулятором. Накопительный мембранный бак поддерживает в системе стабильное давление, исключает наличие воздуха в ней. При аварийном отключении электроэнергии на участке семья имеет запас воды на 1-3 часа в зависимости от объема гидроаккумулятора. Оптимальный объем бака — 50-150 литров для 3-4 проживающих в доме. Подробная схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором:

погружной глубинный насос;
скважинный адаптер (приспособление выглядит, как ласточкин хвост);
гидроаккумулятор;
обратный клапан;
трубопровод от бака к дому.

Все элементы собирают последовательно в одну систему, с использованием качественного герметика.

Установка помпы

Схема правильного расположения погружного насоса в скважине

Погружной глубинный насос монтируют таким образом:

К выходному патрубку при помощи штуцера крепят водоподающую трубу. Ее длина должна достигать точки расположения скважинного адаптера.
Параллельно на земле прокладывают электрический кабель насоса и страховочный трос. Желательно брать не стальной, а крепкий нейлоновый.
Все три элемента (трос, труба, кабель) стягивают хомутами с шагом 1 м. Стоит избегать сильного натяжения или провисания каждого из составляющих крепежа.
В обсадной колонне ниже уровня промерзания грунта делают техническое отверстие под вывод скважинного адаптера. Его заднюю часть стыкуют с водозаборным шлангом и вставляют в разъем. С наружной стороны обсадной колонны первую часть адаптера соединяют с передней и хорошо стягивают.
К элементу подключают отрез трубы, который будет вести к гидроаккумулятору.

Монтаж гидробака

Наглядная схема подключения насоса и гидроаккумулятора

Накопительный резервуар ставят в кессоне, соединяя его с подающей воду трубой. На входе в бак и на выходе нужно поставить по одному обратному клапану. Их подключение предотвращает отток воды из системы.

Пошаговый принцип работы накопителя прост:

При наполнении камеры резервуара мембранная перегородка приводит к изменению давления (его повышению).
В этот момент насос срабатывает на выключение.
Как только в доме открываются краны, жидкость покидает накопитель, и давление в нем падает.
При снижении показателя атмосфер насос снова включается, пополняя запасы воды в баке.

Чтобы циклы включения/выключения нагнетательного оборудования были нормальными, регулируют показатели рабочего давления. Для этого самодельную станцию нужно доукомплектовать манометром с датчиком и реле. Нижний предел давления — 1,5 атм. Верхний — 3,5.

На выходе от гидробака тянут трубопровод от кессона к дому.

Технология обустройства системы водоснабжения частного дома из скважины

Если есть опыт строительных и сантехнических работ, то смонтировать скважинный водопровод на даче можно самостоятельно.

Как провести воду из скважины в дом — обустройство источника

Типы скважин на воду.

С учетом потребности в воде выбирают подходящий тип скважины:

Артезианская. Ее глубина — от 100 м. Достоинства — самая чистая вода, большой напор, срок службы до 50 лет. Недостатки — понадобится разрешение (лицензия), необходимо использование специальной техники и услуг профессиональных бурильщиков. Артезианская вода может быть жесткой, с привкусом сероводорода. Этот вариант чаще используют для обустройства коллективного источника водоснабжения.
На песок. Глубина такой скважины от 10 до 50 м. Оформлять документы на нее не нужно. Вода поступает из горизонта, расположенного на слое песка, в объеме, достаточном для обеспечения нужд небольшого дома. Если водоносный слой находится неглубоко, то можно бурить самостоятельно. Недостатки: необходима тщательная очистка воды, срок службы 15 лет при условии регулярной прокачки и прочистки фильтра.
Игла (абиссинский колодец). Это самый простой и дешевый вариант. Глубина — от 8 до 12 м. Достоинства — быстрый монтаж (от 10 часов), вода намного чище колодезной, можно установить дополнительно ручной насос и решить проблему с перебоями в поставках электричества (или его полным отсутствием). Недостатки — вода должна проходить на глубине не более 8 м, обязательно наличие песчаного слоя.

Диаметр обсадной трубы скважины на песок или артезианской — от 114 мм. Она блокирует «верховодку» и грунтовые воды.

Магистраль для системы водоснабжения частного дома

Для проведения скважинного водопровода лучше использовать трубы ПНД. Они легкие, прочные, пригодны для расположения в грунте, не окисляются, не подвержены образованию колоний микроорганизмов, выдерживают гидроудары и замерзание воды внутри. Для соединения отрезков подойдут компрессионные фитинги.

Выбор и монтаж насосного оборудования для водоснабжения загородного дома

Насосное оборудование для водоснабжения дома.

Насос подбирают по глубине всасывания (погружения) и производительности, с учетом типа скважины:

Абиссинский колодец. Из-за малого диаметра (до 5 см) для таких источников пригодны самовсасывающие насосы только поверхностного типа со встроенным эжектором.
На песок. Жидкость из источника водозабора этого типа глубиной до 30 м можно качать погружным оборудованием или наружным с выносным эжектором на вводе воды. Для скважин от 30 м подходят только глубинные насосы.
Артезианская. С глубины более 100 м воду поднять можно только погружным насосом большой мощности.

Подбор агрегата по принципу действия:

Поверхностные. Самый распространенный вариант — центробежные приборы. Вихревые по характеристикам им не уступают, за счет особенностей устройства напор создают сильнее. Если нужна высокая производительность, то покупают многоступенчатый центробежный насос.
Погружные. Для артезианских источников пригодны модели центробежного типа. Скважину на песок можно оснастить вихревым или винтовым насосом. Агрегаты вибрационного типа стоит использовать только временно. Их единственное достоинство — низкая цена. В процессе эксплуатации вибрация разрушает стенки обсадной колонны.

Способ сэкономить деньги и время — покупка насосной станции. В ней уже объединены помпа, гидроаккумулятор, автоматика. Еще один вариант — насосы с автоматикой или обратным клапаном в комплекте.

Характеристики, которые нужно учесть при подборе насосного оборудования:

Высота подъема (напор) — расстояние от прибора по вертикали до верхней точки, на которую он способен поднять воду. Требуемое значение зависит от высоты дома. Обязательно делать запас. При покупке учитывать, что у погружного насоса часть высоты подъема «съедает» труба, ведущая от него на поверхность.
Производительность — максимальный объем воды, который прибор способен перекачать за единицу времени. Требуемое значение зависит от количества точек водозабора.
Мощность. От нее зависит расход электроэнергии — часто менее мощный агрегат имеет лучшие характеристики.
Тип соединения с трубопроводом и его диаметр.
Диаметр корпуса (если речь идет о покупке погружного насоса). Не все модели подходят для установки в узкую обсадную трубу.

Монтаж помпы выполняют по инструкции производителя. Обязательна установка обратного клапана.

Обустройство системы водоснабжения

Бурение скважины во всех случаях имеет своей конечной целью проведение водных коммуникаций в жилые помещения и разводку их внутри. Для достижения этого результата важна последовательность действий.

Правильный выбор места

Начать обустройство гидросистемы следует с выбора места для скважины, и если это не является проблемой, то вопрос о том, как проводить воду из скважины в дом, не поставит в тупик. Технически это решается просто с применением специальных инструментов. По-прежнему актуальной проблемой для бурения скважин под воду в частных целях являются грунтовые воды. Они влияют на выбор места обустройства скважины и ее конструкцию.

Универсальным решением принято считать обустройство кессона в подвальном помещении дома, но оно связано со сложностью и большой стоимостью работ. Как вариант, оборудование выносят в техническую комнату над пробуренной скважиной.

При планировании нового дома лучше предусмотреть именно этот вариант, так дальнейшая эксплуатация будет дешевле.

В действующих жилых строениях скважину бурят на расстоянии до 10 метров от них с учетом грунта и особенностей фундамента под дом.

Определение общей схемы

Как уже отмечалось, большинство частных домовладельцев практикуют две основные модели организации водоснабжения. Использование башенной схемы водоснабжения из скважины предпочтительно там, где предполагается экономия бюджета строительства.

Относительно простая конструкция такого устройства позволяет обеспечить жилье водой без дорогостоящего оборудования, за исключением насоса, без которого в принципе не обойтись в обоих случаях.

Центральное место в ней занимает бак (накопительная емкость), монтируемый на самой высокой отметке дома, чаще всего на чердаке. Принцип действия конструкции основан на заполнении бака, оснащенного сигнальным поплавком, при помощи насоса из скважины. Когда емкость заполнена, поплавок подает сигнал и выключает насос. Вода подается к потребителям самотеком, с различным уровнем давления, в том числе при уменьшении уровня воды в емкости.

Организация гидросистемы на основе схемы водоснабжения частного дома из скважин двухступенчатого типа подразумевает использование насосной станции. Ее расположение обусловлено техникой безопасности, внутри дома либо в изолированном крытом и утепленном помещении. Принцип ее действия основан на принудительной подаче под нужным давлением воды из скважины к потребителю, без расширительного бака. Станция занимает промежуточное положение в гидросистеме и обеспечивает стабильное давление. На входе в станцию стоит фильтр грубой очистки воды, забираемой из скважины, а на выходе – фильтр тонкой очистки.

Работа полностью автоматизирована за счет электрооборудования, а закачка воды в систему происходит в момент ослабления давления при открытых вентилях. Накачанная вода концентрируется в основном устройстве станции – гидроаккумуляторе. Следом происходит самовыравнивание давления в трубопроводах горячей и холодной воды.

Двухуровневые системы подачи воды стоят дорого, а их схемы могут дополнительно включать, кроме самой насосной станции, реле и датчики, например, датчик сухого хода.

Компоновка и расположение оборудования

Компоновка гидрооборудования, а также его расположение зависят от выбранной схемы. Как правило, погружной насос, страховочный трос, фильтр грубой очистки, электрокабель и труба для подачи воды размещаются непосредственно в скважине.

Если выбрана двухуровневая подач воды, в ней обычно размещают узел разветвителя труб либо монтируют насосную станцию. Станцию и фильтрационные устройства лучше размещать в техническом помещении дома.

Башенная система водоснабжения функционирует за счет накопительного бака, который помещают в чердачном помещении, а контрольное и фильтрационное оборудование допустимо размещать в специальной нише на первом этаже коттеджа. Бак устанавливается на лафет, опирающийся на несущие стены, либо подвешивается на кронштейны, закрепленные в одной из них.

Особенности прокладки труб

Для каждого региона существуют нормы промерзания почвы, на которые следует ориентироваться. Для прокладки магистрального водопровода, то есть той части его, что идет от скважины до дома, стоит использовать оцинкованные трубы либо аналоги из сшитого полиэтилена и металлопластика диаметром не менее 32 мм.

В тех случаях, когда нет возможности проложить магистраль на нужной глубине, используют альтернативные решения. Традиционно трубопровод для подачи воды из скважины изолируют стекловатой либо полиуретановой оберткой. Более дорогостоящий и затратный способ подразумевает обогрев саморегулируемым греющим электрокабелем.

Варианты обустройства водообеспечения из скважины

Способ № 1 – подводка с автоматизированной насосной станцией. Если на участке имеется неглубокая скважина, и если уровень ее воды позволяет, можно установить ручной насос или насосную станцию. Принцип действия данной системы заключается в том что при помощи погружного насоса в гидропневматический бак откачивается вода, его вместимость может составлять от 100 до 500 литров.

Во время работы с неглубокой песочной скважиной, одним из более оптимальных вариантов является обустройство автоматизированной системы водоснабжения, обеспечивающее бесперебойную подачу воды в дом.

У самой емкости для накопления есть резиновая мембрана и реле, которые регулируют давление воды внутри емкости. Если бак заполнен, насос выключен, в момент, когда начинает расходоваться вода, реле подает на насос сигнал на включение и он начинает откачку воды из скважины.

Это означает что такой насос может работать как напрямую, подавая в систему воду, так и после того как падает давление в системе до определенного уровня, для того чтобы восполнить «запас» в гидропневматическом баке.

Сам ресивер (гидробак) необходимо разместить в любом наиболее удобном месте в доме, чтобы подвести трубопровод, обычно, это подсобное помещение. От кессона к месту ввода трубы в дом вырывается траншея, на дно которой прокидывают водопроводную трубу и электрический кабель питания для насоса.

Способ № 2 – с монтажом глубинного насоса. Во время такого способа водоснабжения, задачей глубинного насоса является откачка воды из скважины в накопительный бак, который располагается на самой возвышенной точке дома. Как правило, для обустройства накопительного бака отводят место на чердаке или втором этаже дома.

Если принято решение о размещении бака на чердаке, необходимо его стенки утеплить, что предотвратит замерзание в нем воды в зимнее время. Из-за расположения бака на высокой точке, создается эффект водонапорной башни, во время которого из-за перепада высот между гидробаком и точками подключения возникает давления, в этом случае 1 м водяного столба равняется 0,1 атмосферы.

Глубинные насосы используются в случае , когда расстояние до уровня воды в скважине более 9 метров. При выборе насоса, необходимо учитывать производительность скважины. Невзирая на то что от мощности устройства будет зависеть только скорость накопления водонаккопительного бака, во время приобретения лучше руководствоваться отметкой максимального расхода воды в доме.

Глубинный насос вместе с трубой и электрическим кабелем опускают в скважину, подвешивая его при помощи лебедки на оцинкованном тросе, лебедку также необходимо установить внутри кессона. Для того чтобы поддерживать необходимый уровень давления внутри системы и для того чтобы вода не откачивалась обратно в скважину, выше насоса монтируется обратный клапан. После того как установлены все элементы системы, необходимо лишь проверить внутреннюю разводку к точкам подключения, после чего подключить оборудование к щитку управления.

Бурение скважины

Перед началом разработки скважины, необходимо определить подходящую для нее глубину. Этот показатель вычисляется с учетом 2 факторов: глубина залегание водного слоя и индивидуальные потребности хозяев участка в водоснабжении. Технологий бурения скважины несколько. Своими руками проще всего осуществить работу ударно-канатным методом.

Чтобы пробить подходящий вертикальный колодец с помощью этого способа используют специальную установку – треногу. На нее монтируется забивной стакан. Фиксация рабочего элемента выполняется посредством лебедки, а также троса. Для изготовления треноги лучше всего подходят металлические трубы.

Обратите внимание! Высота треноги должна быть больше, чем аналогичный показатель забивного элемента на 1,5 – 2 м. Процесс бурения скважины протекает в несколько этапов

Первый этап – забивка стакана в землю, что позволяет постепенно удалить грунт в определенной точке. После послойного удаления грунта своими руками получается канал необходимой глубины. Далее, его потребуется укрепить. Для этого используют обсадную трубу. Долговечный и недорогой вариант – изделие из пластика. В конце из колодца откачивают грязную воду. Эта работа выполняется с помощью насосного оборудования.

Интересно: Как построить летний душ для дачи самостоятельно

Как обустроить

Первое что требуется — определиться с местом устройства колодца.

Расстояние от колодца до ближайшей точки выброса нечистот (уличной уборной, компостной кучи), согласно СНиПа 30-02-97, должно составлять не менее 8-ми метров (чем больше — тем лучше). Если вы планируете в будущем установку септика, или он есть у ваших соседей, то до его «поля аэрации» (специальной площадки для слива переработанных стоков) расстояние должно быть не менее 15-ти метров.
Расстояние от шахты колодца до фундамента дома не регламентируется, но, учитывая нагрузки строения на грунт, должно быть не менее 4-х метров (многое зависти от типа грунта и типа фундамента, так что желательна консультация специалиста).
Чем ближе колодец будет к месту монтажа системы в доме, тем она будет дешевле и надёжнее.

Ограничив поле поиска исходя из вышеперечисленных условий, место под колодец в большинстве случаев определяют с помощью древнего, но надёжного, метода биолокации. Иногда пробивают разведывательную скважину малого диаметра.

Копка колодцев крайне опасное занятие, поэтому будет лучше, если вы доверите её специалистам.

Если вы решили рыть колодец сами, то для этого вам понадобиться оборудование:

лопаты,
ёмкости для вынимания грунта,
прочная верёвка,
лом,
требуется ещё приспособление (обычно ворот) для подъёма земли и лестница, а так же,
насос для откачки воды.

Чаще всего, колодец устраивают с помощью колодезных колец, поэтому рассмотрим именно такой вариант.

Разметив на земле круг диаметром на десять сантиметров больше кольца, вынимаем грунт на глубину 80-ти сантиметров и выравниваем дно по уровню. Размещаем по центру первое кольцо и проверяем его на горизонт. Именно от этого зависит в последующем вертикальность шахты.

По кругу выбираем землю внутри кольца, которое будет опускаться под собственным весом, затем по центру. Если грунт мягкий, то последовательность действий обратная: сначала вынимается середина, потом края.

По мере углубления, устанавливаем сверху следующее кольцо, герметизируем стык специальным раствором, скрепляем кольца при помощи скоб и продолжаем копать дальше. Доводим глубину шахты до тех пор, пока не появится вода и на сутки оставляем колодец, давая ему возможность наполнится. Затем фиксируем уровень воды и откачиваем её.

Если уровень недостаточен (обычно нормой считаются заполненными три-четыре кольца), то продолжаем опускать кольца, выходя на нужную глубину. Если уровень воды достаточен, то выбираем песок до торца нижнего кольца и заполняем дно слоем мытого щебня толщиной десять — пятнадцать сантиметров, затем укладываем сверху крупные камни на толщину двадцати — тридцати сантиметров.

Лучше всего для этой цели подходит кремний, базальт или гранит. Использовать известняк нельзя! Он портит качество воды.

После этого следует позаботиться о «гермовыводе» трубопровода из шахты.

Делаем подкоп на глубину минимум полутора метров (чем ниже будет «гермовывод», тем меньше вероятность замерзания трубопровода зимой) к наружной стенке колодца и пробиваем отверстие для будущей коммуникации. Устанавливать «домик» сверху следует уже после монтажа трубопровода, так же как и делать глиняный или бетонный гидрозамок по периметру колодца.

Особенности подбора труб

Трубы для домашнего водопровода можно взять пластиковые, стальные, медные либо металлопластиковые. Дороже всего обойдется медь. Зато трубопроводы из нее не подвержены коррозии и деформации при нагреве (охлаждении), а также им не страшны примеси в воде и гидроудары.

Внутренний диаметр труб подбирается исходя из расчетного объема потребления воды сантехническими приборами, подключенными к конкретному участку водопровода. При этом трубное изделие при сечении внутри 25 мм способно пропустить около 30 л/мин, а при 32 мм – порядка 50 л/мин. Обычно эти два размера чаще всего и выбирают для монтажа внутридомовой водопроводной системы. Если взять трубы меньшего диаметра, то они будут шуметь, так как для повышения их пропускной способности придется повышать давление воды.

Виды труб для водоснабжения

Чтобы провести своими руками наружный участок водопровода, обычно берутся из трубы с теплоизоляцией сечением в 32 мм

Этот трубопровод будет лежать в земле, поэтому его утеплению надо уделить особое внимание. Он не должен перемерзнуть по зиме

Правила подсоединения здания к системе

О том, как правильно подключиться, разъясняется в постановлении правительства 644 от 2013 года. Кроме того, данный процесс строго регламентирован законодательством Российской Федерации. Врезаться в общую магистраль можно только после заключения соглашения установленного образца между водоснабжающей компанией и собственником жилья. Какая конкретно служба несет ответственность за водоснабжение на определенном участке, можно выяснить в местной администрации.

Заказчик (будущий потребитель) оформляет обращение в административный орган, заявляя о своем желании получить техусловия (ТС) для задействования магистральной водопроводной ветки

Разбираясь с подключением к центральной системе, как подключить водопровод к частному дому, важно помнить, что помимо заявки-запроса владельцу необходимо предоставить перечень соответствующих бумаг

На их проверку и рассмотрение вопроса о возможности врезки предусмотрен трехдневный срок. Если каких-либо позиций не хватает или в документах обнаруживаются недостоверные данные, а также ошибки, собственнику отводят 20 дней на исправление и сбор недостающих сведений.

В ситуации, когда за отведенный период владелец не успел сделать все необходимое и документация по-прежнему остается в ненадлежащем состоянии, запрос на подключение аннулируется. Заявителя об этом оповещают также в течение 3-х суток. При отсутствии нарушений, недочетов и полном соблюдении требований техусловия отправляют абоненту в трехнедельный срок. Вместе с условиями заказчику передаются расчетные бумаги и соглашение на подведение водопровода.

Следует отметить, что водоподающая организация не имеет права отказывать потребителю, подавшему заявление на врезку, без обоснованных причин. Даже если по техническим параметрам монтаж водопроводной сети затруднен, имеется возможность составления индивидуального плана, предусматривающего иную методику осуществления ввода в магистраль.